Схема стропильной системы двухскатной крыши

Крыши домов могут выполняться в самых разных модификациях. Наиболее популярным вариантом остается двускатная крыша, с максимально одинаковыми сторонами. Она состоит из двух скатов и двух фронтонов (щипцов). Ее конструкция зависит от площади, которая должна быть перекрыта, материала несущих стен, наличия и конфигурации внутренних опор. Часто в таких крышах оборудуются мансардные этажи. Однако, не зависимо от модификации двускатной конструкции, необходимо создавать надежную и долговечную стропильную систему, которая позволит обеспечить качественное укрытие от осадков, а также даст возможность создать мансардный этаж или оборудовать чердак. Такое небольшое помещение обычно используется в качестве подсобного склада вещей и материалов. Если решено сделать работу своими руками, стоит учитывать самое важное:

Элементы и узлы двускатной крыши

Прежде чем  приступать к началу кровельных работ, нужно составить проект, который будет учитывать не только особенности конструкции, но и тип используемых материалов. Он поможет сократить расход древесины и крепежных материалов на 1/3. По нему также можно рассчитать итоговый вес всей крыши и определить, справится ли фундамент и внешние стены здания с предполагаемой нагрузкой. Если этого не сделать, неизбежны деформации, которые в итоге приведут к обрушению самой кровли и даже дома. Вот почему еще до начала монтажных работ важно знать, из чего будет сделана крыша и какие конструктивные элементы будут применяться.

Вариант двускатной стропильной системы

Вариант двускатной стропильной системы

Основными элементами двускатной крыши являются:
•    Мауэрлат – деревянный фундамент крыши, который состоит из лиственного деревянного бруса, обработанного антисептиком, а иногда из армированного стальными прутьями бетона. Мауэрлат крепят по внешнему периметру крайних несущих стен. Его задачей является равномерное распределение нагрузки на каменные или кирпичные стены дома и привязка покрытия к нему. Именно на мауэрлат крепят стропила. В некоторых случаях для экономии материала основу крыши делают не по всему периметру, а только в местах пересечения со стропилами, но такая конструкция проигрывает в жесткости. На деревянные срубы мауэрлаты не ставятся.

Крепление стропил к мауэрлату

Крепление стропил к мауэрлату

•    Стропила – несущая конструкция кровли, образуемая стропильными ногами, которые для прочности связывают вертикальными бабками. К ним крепится затяжка – горизонтальная связка из бруса, которая служит основанием треугольника, а также ригели – дополнительные затяжки, фиксируемые ближе к пересечению скатов. Затяжки предотвращают разъезжание скатов и устраняют распирающее усилие, негативно действующее на несущие стены. Расстояние между парами стропильных ног должно быть в равным и располагаться они должны в пределах 60-120 см друг от друга. Стропила ставятся непосредственно на венцы деревянного дома, верхнюю обвязку каркасного или мауэрлат каменного дома.

Схема устройства двускатной крыши

Схема устройства двускатной крыши

•    Конек – горизонтальная доска, которая соединяет все стропильные ноги в самой верхней точке крепления двух скатов.
•    Стойки – вертикальные брусья, которые перераспределяют нагрузку от конька и скатов на затяжки и внутренние стены дома.
•    Обрешетка – настил из тонких необрезных досок, который крепится перпендикулярно к стропилам. Задача обрешетки – дополнительно скреплять стропильные доски и равномерно распределять вес кровли и осадков. Непосредственно на нее кладется кровельный материал, а если кровля мягкая – на листы влагостойкой фанеры.
•    Гидро-, паро-, теплоизоляция – обязательные слои, которые препятствуют влаге, ветру и холоду проникать в дом, но при этом не мешают удалению парового конденсата из помещения. Их желательно настилать перед укладкой каждого деревянного элемента конструкции, который будет иметь непосредственный контакт с внешним миром: между внешними стенами и мауэрлатом, мауэрлатом и стропилами, стропилами и обрешеткой, обрешеткой и кровлей.
•    Крепеж. К нему относятся шурупы, саморезы, дюбеля, гвозди, металлические угольники, полоски и проволока, словом, все, что помогает скрепить и удержать отдельные элементы конструкции и придает ей дополнительную прочность и жесткость.

Выбор вида стропильной конструкции


Существует несколько вариантов стропильных конструкций, которые могут выполняться без особенных навыков. В зависимости от требуемого результата, можно подобрать вариант стропильной конструкции, который позволит достичь целей и обеспечит максимальную скорость выполнения работы. При этом использование уже проверенных методик и конструкций гарантирует максимальную экономию материалов и времени. Все затраты можно просчитать заранее, избежав возможных неприятных моментов.

Основная задача, которая преследуется в любом из типов стропильной системы – это достижение максимальной прочности конструкции, при этом с минимальным количеством деталей и, конечно же, затрат материалов. Выбирая и собирая стропильную систему своими руками, важно помнить о так называемом «треугольнике жесткости». Этот треугольник входит в основу решений в расположении дополнительных балок и стропил. Существует прямо-пропорциональная зависимость надежности конструкции от размеров катетов треугольника. Поэтому кроме принятых типов стропильных систем, есть также ограничение их использования в зависимости от размеров дома и, соответственно, запросов хозяев.
В качестве скрепляющих деталей используются резьбовые шпильки, диаметром не менее 10 – 12 мм, гвозди, саморезы, металлические скобы, и накладки из фанеры или широкой доски, если используется лист фанеры – толщина листа должна быть не менее 10 – 15 мм. В случае применения накладок достигается фиксация детали в конструкции относительно остальных балок. Накладка крепится саморезами и гвоздями. Использование комбинаций из саморезов и гвоздей позволяет достигать максимальной прочности креплений.

Угол наклона двускатной крыши

При составлении схемы стропильной системы нужно правильно рассчитать величину угла наклона стропильных ног. Она определяется на основе климатических условий, особенностей древесных материалов будущей крыши и архитектурных условий. Если дом находится в местности, подверженной сильным порывам ветра, угол наклона будет минимальным, но не менее 5 градусов, чтобы уменьшить площадь, на которую будет оказываться ветровое давление. Но если здание расположено в регионе, где выпадает большое количество осадков и долгое время минусовые температуры, предпочтительнее делать угол стыка стропильных ног максимально острым, чтобы снежные массы не скапливались, а скатывались с крыши.

Установка подкосов под углом 45 градусов к стропильным ногам позволяет снизить как ветровые нагрузки, так и давление масс снега, поэтому в регионах с резко-континентальным климатом и на Севере подкосы в конструкции крыши просто необходимы. А в степной зоне, для которой характерны сильные ветра, при создании стропильной системы возводят диагональные доски, один конец которых упирается в пятку одной ноги, а другой – в середину противоположной.

Если по архитектурной задумке скаты будут иметь различную площадь, угол их наклона также будет разным. Поэтому для дополнительной прочности места перелома (стык ног) и боковые прогоны стягивают вертикальными стойками.

Элементы стропильной системы

Элементы стропильной системы

Свес крыши

В схеме стропильной системы крыши нужно предусмотреть карнизный вылет, или свес. Он необходим дому для того, чтобы снег или вода, стекающие с крыши, не попадали на стык стены и крыши, становясь причиной плесени и проникновения влаги внутрь дома. Минимальная длина свеса – 40 см. Как правило, длины балок хватает только на стропильные ноги, но при этом на свес длины балки уже недостаточно. В таком случае ее наращивают дополнительной доской – кобылкой, которая может быть немного уже стропильного бруса. Она дает ряд преимуществ перед цельной длинной балкой. Во-первых, ее легче разметить, поднять на высоту и монтировать. Да и сами балки – чем короче, тем проще их устанавливать. Во-вторых, доска позволяет сэкономить на покупке длинных брусьев, которые стоят не в пример больше. В-третьих, при ремонте свеса не нужно будет менять всю стропильную ногу – достаточно будет заменить кобылку и участок обрешетки.

Крепление свеса производится при помощи двух гвоздей с противоположных сторон, которые затем загибаются. Между кобылкой и брусом вставляется вкладыш из короткой доски. Такая конструкция является достаточно прочной, ведь нагрузка на этот узел небольшая. Если же длина балки позволяет конструировать стропильную систему без дополнительного удлинения, нужно вырубать стропила относительно и стены дома, и мауэрлата, чтобы они держались не только за счет крепежа, но и за счет зарубов.

Четыре основных типа стропильной системы крыши их особенности, преимущества и недостатки

Выбор типа стропильной системы зависит в первую очередь от расстояния между скатами – так называемого фронтона. Во всех случаях используются висячие стропила, но чем шире его пролет, тем сложнее конструкция:
•    висячие стропила с ригелем ставятся на стены с пролетом не более 6 м;
•    с бабкой – до 7,5 м;
•    с бабкой и подкосами – до 10 м;
•    со шпалами – более 10 м.

kreplenie-stropil

Крепление стропил

Введении в конструкцию дополнительных опор поможет увеличить пролет до 15 м. При такой значительной ширине пролета используются прогоны, укрепленные ригелями и подкосами, что поможет избежать прогиба стропильных ног, а значит, и провала обрешетки. При очень больших пролетах и необходимости уменьшить высоту крыши деревянные конструкции заменяют металлическими, но это значительно увеличивает смету.
Первый и самый простой – простые висячие стропила с ригелем. Конструкция представляет собой крепление балок к мауэрлату, который уже уложен по периметру дома и закреплен к стене. В верхней точке соприкосновения используется накладка из фанеры или дерева. Ниже, немного выше середины высоты образуемого чердака, закрепляется дополнительный ригель, который уменьшает длину катетов получаемого треугольника жесткости. По низу, то есть непосредственно на сам мауэрлат, крепится затяжка, которая служит основанием для всего большого треугольника данной стропильной системы. По нижним углам рекомендуется использовать металлические скобы или стяжки. На острых концах треугольника, что у самого основания тоже применяются накладки из фанеры. Крепление ригеля тоже производится с фиксированием углов путем применения скоб или стяжек.

Данный вариант стропильной системы не всегда подходит для домов с мансардным этажом. Кроме того, расстояние между стенами, на которых будут уложены стропила, не должно превышать 6 метров. В противном случае система будет терять запас прочности и со временем может даже деформироваться.

Пирог двускатной крыши

Пирог двускатной крыши

Висячие стропила с балкой и подкосами

Эта стропильная система применяется на больших домах, где между несущими стенами расстояние около 10 метров. В данном случае на мауэрлат крепится нижняя затяжка, которая служит основанием для большого треугольника жесткости стропильной системы. К мауэрлату балка крепится болтами и металлическими уголками. Конструкция данной стропильной системы основывается на принципе разделения треугольников жесткости и вставки дополнительных ребер – подкосов. Разделяющей деталью является балка, которая крепится к верхнему стыку стропил и распирается о затяжку. В результате получается два треугольника, которые в дальнейшем разделяются подкосами, закрепляющимися у места соединения балки и затяжки, а другой конец подкоса крепится к стропилу. Важно, чтобы в местах соединения подкосов со стропилами и балки с затяжкой, соблюдался строго вертикальный угол – 900. В местах соединения, все детали фиксируются накладками и скобами. Толщина балок и стропил выбирается в зависимости от размеров дома и покрывного материала.
Хотя система позволяет использование на больших домах, все же она исключает оборудование мансардного этажа.

Висячие стропила с балкой

При использовании этой стропильной системы размеры дома допускаются в пределах 7,5 метров. Конструкция представляет собой упрощенный вариант стропильной системы с балкой и подкосами. Основное отличие данного варианта от предыдущего – это отсутствие подкосов, при этом условие крепления балки к затяжке остается тем же, строгое соблюдение прямого угла у основания. К мауэрлату стропила крепятся таким же образом, как и в предыдущих вариантах. Эта стропильная система более проста и дешева в сооружении, однако предполагает значительно меньшие нагрузки на грани треугольника жесткости, а также не дает возможности оборудовать мансардный этаж в полноценном варианте. Некоторые мастера решают все же не отказываться от обустройства мансарды. В этом случае балка остается как декоративная стойка, ее украшают, или просто шлифуют ручным фуговочным станком, после чего вскрывают лаком.

Висячие стропила со шпалами

Этот вариант подразумевает увеличенное расстояние между несущими стенами, а также позволяет оборудовать полноценный мансардный этаж. Конструкция стропил представляет собой систему из больших продольных стропил, ригеля, который может крепиться на выгодной для мансарды высоте, а также системы прогонов, балок и подкосов. Кроме того, в этом случае затяжка разделяется, а жесткость конструкции достигается путем соединения частей затяжки с балкой через прогоны. Коньковый угол стропильной конструкции скрепляется фанерным листом и металлическими скобами. Подкосы и балка тоже фиксируются металлическими скобами.

Схема двускатной мансардной крыши

Преимущество мансардной крыши перед обычной двускатной в том, что внутри нее появляется достаточно пространства для оборудования жилого помещения. Стоимость строительства мансарды многократно ниже, чем стоимость возведения дополнительного этажа. Поэтому, несмотря на большую сложность по сравнению с самой простой конструкцией на висячих стропилах с ригелем, двускатная мансардная крыша выигрывает в функциональности.

Вариант мансардной крыши

Вариант мансардной крыши

Беспрогонная система стропил такой крыши сооружается по принципу все тех же висячих стропил, которые не имеют вертикальных опор и образуют единое пространство. Стропила опираются друг на друга и на внешние стены дома и образуют конек. Чтобы они не разъехались, в системе предусматривают затяжки, которые одновременно являются балками перекрытия. Дополнительные затяжки (в случае с мансардой — ригели) находятся на уровне чуть выше будущего потолка помещения, которые являются дополнительными ребрами жесткости. Если пролет оказывается больше 6 метров, стропильные фермы дополнительно укрепляют раскосами и стойками, упирающимися в прогоны на перекрытии.

Чтобы уже существующий чердак можно было преобразовать под полноценную жилую комнату, стропила усиливают стойками, а к ним крепят затяжки. После этого подкосы, которые ранее принимали на себя изрядную часть нагрузки, выпиливают.

naslonnye-stropila-v-konstrukcii-mansardy

Если двускатная крыша с мансардой ломаная, ее схема будет немного иная. Чаще всего такую крышу устанавливают на небольших – с прогоном до 6 метров – домах. После установки мауэрлата и балок перекрытия при помощи вертикальных стоек намечается помещение мансарды. Их высота должна быть больше высоты потолка на 10 см. Затем стойки скрепляются продольными прогонами, а сверху – балками, которые в дальнейшем станут ригелями для верхних стропил. Сначала монтируются наслонные, а затем – висячие. При необходимости наслонные стропила можно подпереть подкосами, а верхние затяжки-ригели – подвесить на бабку к коньковому стыку стропил.

Некоторые важные моменты

1390993954_kreplenie-stropilnoj-nogi
При выполнении стропильной системы своими руками, важно помнить о необходимости делать запилы, чтобы соединения фиксировались не только соединительными деталями, но и самой структурой дерева. Запил не должен превышать 30% от всей толщины балок и бруса. Также для достижения максимального результата, рекомендуется ответственно подходить к выбору самого леса, из которого планируется вести строительство. Древесина, должна быть максимально ровной, это легко проверить даже новичку, достаточно просто посмотреть вдоль одного из углов бруса или балки, и все изъяны сразу же будут заметны даже неопытному глазу. Для накладок не рекомендуется использовать OSB и тем более ДСП. Лучший вариант – это толстая фанера, не менее 10 – 15 мм. В работе рекомендовано использовать гвозди, саморезы, этот факт сделает крепеж более надежным и фиксированным.

1390990653_montazh-mauerlata

Схема стропильной системы двухскатной крыши
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Недавние комментарии

  1. Кактус

    На мой взгляд, двускатная крыша самая простая и самая удобная, особенно, если собрались делать мансардный этаж. Схему такой крыши может сделать даже самый неопытный в строительстве человек. А опытные мастера сделают это в считанные минуты 🙂

    1. Максим55

      Кактус. Читаю ваш комментарий и радуюсь – и неопытный человек без проблем сделает, и бригада за минуту соберет. Вы сами то хоть раз участвовали в монтаже скатов? Это очень токая, очень важная работа, от качества выполнения которой будет зависеть потом многое в доме.

  2. Сергей

    Комнату под такой крышей я бы делать не стал, всё-таки она не так удобна в использовании, и за счёт покатых стен мало полезной площади. А вот что-то типа склада для ненужных вещей — самое то, не нужно занимать место в основных комнатах.

Оставить комментарий

Все права защищены remontnadache.ru

Обратная связь