Быстрое возведение душа с туалетом для дачи своими руками

Дачи, в основном, используются весной и летом. Чтобы улучшить комфорт во время пребывания на даче, нужно оснастить участок не только туалетом, но и душем.

Требования СНиП

О месте размещения туалета и душа лучше проконсультироваться в санитарной инспекции. Условия у всех разные, поэтому исходить придется из объективных обстоятельств. Но ряд правил необходимо соблюсти в любом случае.

Туалет не должен распространять зловоние, поэтому его нужно содержать в чистоте, а при выборе места для такой постройки не лишним будет учесть  господствующую розу ветров. Устанавливать сортир лучше со стороны глухой стены дома.

Screenshot_11

Для рациональной планировки участка постройки хозяйственно-бытового и санитарного назначения рекомендуется размещать ближе к его боковой границе. Расстояние от межи до стен хозбытовых построек для возможности ремонта и ухода за строениями должно быть не меньше 1-1,5 м.

При размещении сооружений важно помнить: ваши душ и туалет не должны ущемлять интересы владельцев смежных участков. В соответствии с санитарными, противопожарными и архитектурно-градостроительными требованиями, расстояние от окон жилых помещений соседей до ваших бытовых построек должно быть не меньше 6 м, от веранд – не менее 7 м.  Screenshot_6

Противопожарные расстояния между постройками в границах одного участка правилами не регламентируются (их может не быть совсем). Но санитарные нормы предписывают выдерживать минимальное расстояние от жилого дома до отдельно стоящего туалета 12 м, от дома до компостной площадки (выгребной ямы или штабелей) – 15 м, от дома до душа – 8 м, от уборной до колодца и водозаборной скважины – 8 м. Эти правила  распространяются на все участки и создают правовую коллизию там, где соблюсти предписания не позволяет маленькая территория.

Грунтовые и сточные воды

8-метровое расстояние от туалета до скважины (колодца) обязательно при септике дренажного типа, при котором сточные воды попадают в почву. Если стоки от душа или туалета сливаются в септик накопительного типа, то при проектировании нужно позаботиться об удобном подъезде для ассенизаторской техники. Машина имеет габариты грузового автомобиля и оборудована 7-метровым шлангом для откачки нечистот: 4 м шланга могут быть размотаны по участку, а 3 м погружаются в яму.

Чтобы выгребные стоки не загрязняли грунтовые воды и не отравляли водоемы, туалетную яму надо изолировать. Выгребная яма копается не глубже 3 м (это диктуется уровнем грунтовых вод), и она должна быть водонепроницаемой. Каким образом обеспечить это качество, правилами не оговорено. Можно предусмотреть и бетонные кольца, и металлический кессон с крышкой. Такая яма должна регулярно очищаться.

Screenshot_4

Изолированная выгребная яма

Если участок имеет уклон, то во избежание просачивания в колодец сточных вод из выгребной ямы туалет нужно устанавливать ниже места водозабора. Правда, иногда это может оказаться чревато тем, что колодец на возвышенности будет маловодным. Кроме того, расположенный внизу склона выгреб туалета может очутиться в зоне залегания грунтовых вод. Так что на участке со сложным рельефом выбирать место для выгребной ямы и колодца стоит особенно взвешенно. Помните, что расстояние между колодцем и фильтрующим днищем выгребной ямы должно быть не меньше 25 м. Колодец рациональнее делать на стыке нескольких участков (двух, трех или четырех) – это позволит сэкономить на площади участка и затратах на его сооружение. На прямоугольных участках колодец и туалет целесообразно располагать по диагонали.

Screenshot_5

Конструкция поглощающей выгребной ямы

Какой туалет выбрать?

Перед постройкой туалета нужно узнать глубину залегания грунтовых вод. Если она больше 2,5 м, разрешается строительство люфт клозета (туалета с выгребом). Чистить такой туалет можно только при помощи насоса и ассенизаторской машины. А хорош этот тип клозета тем, что он может быть обустроен в самом дачном доме: унитаз будет находиться в помещении, а выгребная яма – на участке. Стоковыми трубами выгребная яма соединяется с санузлом в доме. Сама яма изолируется двумя крышками: деревянная помещается над перекрытием, а чугунная устанавливается на уровне земли. Между крышками закладываете минеральную вату или пенопласт – этим достигается теплоизолирующий эффект.

Screenshot_1

Если глубина грунтовых вод меньше 2 м, придется устанавливать пудр клозет (туалет без выгреба). Сантехническая инновация – торфяной клозет или биотуалет. Данный тип сортира является разновидностью пудр-клозета. Это самый приемлемый вариант, когда речь идет об участке с близким расположением грунтовых вод. У торфяного туалета два преимущества: с ним можно обойтись без выгребной ямы, и торф, вступая в реакцию с продуктами жизнедеятельности, превращает фекалии в органическое удобрение – компост. Если ваш выбор – биотуалет, подготовьте две тары: для отходов и сухого торфа. Емкость с сухой землей, опилками и торфом держите возле стульчака, а емкость для отходов поставьте под стульчак. После каждого визита в туалет засыпайте отходы торфом, а при наполнении емкости отправьте ее содержимое в яму для компоста.

Screenshot_2

Пудр-клозет

И хоть на первый взгляд торфяной туалет напоминает привычный унитаз с откидной крышкой стульчака, изготовлен он не из сантехфаянса, а из износостойкого и ударопрочного пластика, которому не страшны морозы, влага и химическое воздействие. Кроме бачков для торфа и компостной массы, в конструкцию торфяного клозета входят шланг для отвода жидкости и дозатор.

Сделать такой туалет своими руками можно за один день. Кабинка строится, как в обычном туалете, с добавлением припуска по ширине 30 см.

Что за чем делать?

Для дачного туалета нужно выкопать выгребную яму. Ее минимальная глубина – 2 м, длина и ширина – 1 м. Дно обсыпается песком или щебнем. Для влагонепроницаемости стен используются кирпичная кладка, автопокрышки или пластиковая бочка с отрезанным дном.

Для каркаса туалетного помещения понадобится деревянный брус длиной 3 м и калибром 100х100 мм, для сиденья – брус 50х50 мм. Для обшивки стен приготовьте листы ДСП, для крыши – шифер. Запаситесь саморезами для дерева и шиферными гвоздями.

Screenshot_7

Схема правильного размещения

Каркас собирается, начиная с основания. С помощью строительного уровня  установите четыре стойки, зафиксировав их болтами и металлическими уголками. Стойки для задней стенки должны быть чуть короче передних – это нужно для скатной крыши. Сразу установите и балки для кровли. Каркасный брус крепится «вполдерева». Размеры каркаса –
2,1 м (высота) х 1,5 м (длина) х 1 м (ширина).

Отмеряете от пола 0,5 м и крепите сиденье. На этом же уровне делаете  вторую перемычку, отступив 1 м от задней стенки. Основа сиденья обшивается ДСП. Вырезаете лобзиком отверстие для стульчака, устанавливаете его и прикрепляете саморезами для дерева.

Shema-dachnogo-tualeta

После утепления минеральной ватой или пенопластом обшиваете каркас ДСП, на кровельные балки укладываете шифер и навешиваете туалетную дверь.

Оборудуем вентиляцию

Важный элемент туалетной конструкции – вентиляционная система. Для предупреждения концентрации неприятного запаха подиум-сидение должно быть оборудовано плотно прилегающей откидной крышкой, а кабинка – вентиляционным каналом. Понадобится пластиковая труба (канализационная) диаметром 10 см. Ее нужно закрепить на задней стенке туалетной постройки хомутами из жести. Один конец трубы пропустите на 10 см в отверстие в подиуме, а второй через отверстие в крыше выведите на 20 см наружу. Места выхода трубы тщательно заделайте. Для усиления тяги насадите на оголовок трубы дефлектор.

Screenshot_12

Комбинированный блок

Душ и туалет рационально совмещать с хозблоком. Санитарным узлом можно доукомлектовать и готовую хозяйственную постройку. Но если вы только приступаете к пользованию земельным наделом, то с санузла надо начинать. Большинство дачных участков не оборудованы централизованными системами инженерных коммуникаций, и комбинированный хозблок позволит решить сразу несколько задач. Когда начнете строиться, будет куда складывать строительные материалы и инструмент. Еще одна необходимость на стройке – сходить в туалет, помыться и постираться после работы. И даже если планируете обойтись лишь садом-огородом, вам все равно понадобятся помещение для дачного инвентаря, отхожее место и «помывочная». Удобнее, когда всё это – под рукой. Имея хозяйственный блок с туалетом и душем, не придется наматывать круги по участку, что особенно важно в непогоду, да и место на дачных сотках будет использоваться компактно.

Лучшим решением станет строительство хозяйственно-санитарного блока из древесины, на бетонной основе. Подпол утепляется керамзитом и другими  теплостойкими материалами. Прослойкой из теплостойких материалов утепляются и перекрытия из дерева. Деревянную основу пола и стен можно обложить кирпичом, обшить пластиком, металлом и т. д. Прочность кровли должна быть рассчитана на свойственную нашему климатическому поясу значительную снеговую нагрузку – до 180 кг/кв. м.

Возведение фундамента

Закладка фундамента

Вначале нужно выкопать яму необходимых размеров под будущий фундамент. Ее габариты рассчитываются индивидуально в зависимости от нескольких факторов.

Монтаж опалубки ленточного фундамента

Монтаж опалубки ленточного фундамента

Для европейской полосы нашей страны фундамент может быть в глубину 0.3 метра. До уровня 0.2 метра яма наполняется гравием, который после наполнения плотно утрамбовывается. Теперь подошел черед опалубки. Для ее создания используются деревянные брусья. После опалубки заливается ленточный фундамент (высота 0.5 метра, толщина не более 0.3 метра). Заливаем фундамент под дачный санузел. Чтобы залить бетонный фундамент, нужно использовать 1.5 м3 готового раствора. На пять литров цемента необходимо 2 ведра гравия и 1 ведро песка. Воду добавляют до получения однородной массы раствора. Если пропорции будут выдержаны правильно, то фундамент со временем не будет оседать, давать трещин. Раствор выливается в несколько слоев. Слои заливаются круговыми движениями, пока опалубка не наполнится до определенной высоты. Следующие 2 дня фундамент сохнет. Далее выполняется демонтаж опалубки.

Установка основания на бетонные блоки

Установка основания на бетонные блоки

Возведение помещения для санузла на даче

Как только пол полностью высох, можно переходить к следующему этапу работ, а именно к возведению стен. Для этого подойдут обрезные доски 5х10 см. Стены монтируются на каркас. Для дачного туалета идеально подойдет каркас из металлических шпилек длиной до 20 см.

Теперь можно переходить к крыше. Для этого укладываются балки, монтируется качественная и безопасная стропильная система. Обшивка может быть выполнена из той же обрезной доски, далее просто прибиваются торцевые доски. Чтобы крыша прослужила как можно дольше, сверху она покрывается гидроизоляционным материалом. Далее устанавливается капельник. Кровельный материал выбирается самостоятельно, исходя из соотношения цены и качества.

Screenshot_8

Укрепление металлическими уголками

Так как туалет, совмещенный с душем – это помещение с повышенной влажностью, то для внутренней отделки используется влагостойкий гипсокартон. Наружная обшивка выполняется из уже известной Вам обрезной доски (2.2х10 см).

Когда стены обшиты, крыша уложена, можно монтировать окна и двери.

Закладка фундамента

Вначале нужно выкопать яму необходимых размеров под будущий фундамент. Ее габариты рассчитываются индивидуально в зависимости от нескольких факторов. Для европейской полосы нашей страны фундамент может быть в глубину 0.3 метра. До уровня 0.2 метра яма наполняется гравием, который после наполнения плотно утрамбовывается. Теперь подошел черед опалубки. Для ее создания используются деревянные брусья. После опалубки заливается ленточный фундамент (высота 0.5 метра, толщина не более 0.3 метра). Заливаем фундамент под дачный санузел. Чтобы залить бетонный фундамент, нужно использовать 1.5 м3 готового раствора. На пять литров цемента необходимо 2 ведра гравия и 1 ведро песка. Воду добавляют до получения однородной массы раствора. Если пропорции будут выдержаны правильно, то фундамент со временем не будет оседать, давать трещин. Раствор выливается в несколько слоев. Слои заливаются круговыми движениями, пока опалубка не наполнится до определенной высоты. Следующие 2 дня фундамент сохнет. Далее выполняется демонтаж опалубки.

Схема дачного туалета

Схема дачного туалета

Возведение помещения для санузла на даче

Как только пол полностью высох, можно переходить к следующему этапу работ, а именно к возведению стен. Для этого подойдут обрезные доски 5х10 см. Стены монтируются на каркас. Для дачного туалета идеально подойдет каркас из металлических шпилек длиной до 20 см.

Теперь можно переходить к крыше. Для этого укладываются балки, монтируется качественная и безопасная стропильная система. Обшивка может быть выполнена из той же обрезной доски, далее просто прибиваются торцевые доски. Чтобы крыша прослужила как можно дольше, сверху она покрывается гидроизоляционным материалом. Далее устанавливается капельник. Кровельный материал выбирается самостоятельно, исходя из соотношения цены и качества.

Screenshot_10

Так как туалет, совмещенный с душем – это помещение с повышенной влажностью, то для внутренней отделки используется влагостойкий гипсокартон. Наружная обшивка выполняется из уже известной Вам обрезной доски (2.2х10 см).

Screenshot_9

Когда стены обшиты, крыша уложена, можно монтировать окна и двери. Отдельное внимание стоит уделить водосточной системе крыши, чтобы Ваш санузел не потек во время сильных летних дождей. Для этого монтируются специальные желоба, а также выполняется песчано-каменный дренаж. На улице просто закапывается бочка больших объемов, которая будет использоваться для отвода сточных вод. Перед тем как закопать бочку, в ней проделываются отверстия. К сливной яме подводится водосточная труба из душа.

Следующая операция — утепление потолка, а также пароизоляция стен. Между душем и туалетом возводится гипсокартонная перегородка. Не стоит забывать и о вентиляции. Далее на стены наносятся гидроизоляционные материалы. Стены, пол и потолок обшиваются кафельной плиткой.

 

Создание канализации

Как только фундамент готов, можно приступать к сооружению канализационной системы. Для дачи можно использовать качественные пластиковые трубы. Сверху канализационная система засыпается песком. Песчаная насыпь также укладывается слоями, каждый из них должен быть смочен водой и тщательно утрамбован. Не забудьте о таком важном элементе, как утеплитель. Обычно для этих целей используется пенопласт. Сверху монтируется арматурная сетка и бетонный пол.
Возведения помещения для санузла на даче
Как только пол полностью высох, можно переходить к следующему этапу работ, а именно к возведению стен. Для этого подойдут обрезные доски 5х10 см. Стены монтируются на каркас. Для дачного туалета идеально подойдет каркас из металлических шпилек длиной до 20 см. Теперь можно переходить к крыше.
Для этого укладываются балки, монтируется качественная и безопасная стропильная система. Обшивка может быть выполнена из той же обрезной доски, далее просто прибиваются торцевые доски. Чтобы крыша прослужила как можно дольше, сверху она покрывается гидроизоляционным материалом. Далее устанавливается капельник. Кровельный материал выбирается самостоятельно, исходя из соотношения цены и качества.
Так как туалет, совмещенный с душем – это помещение с повышенной влажностью, то для внутренней отделки используется влагостойкий гипсокартон. Наружная обшивка выполняется из уже известной Вам обрезной доски (2.2х10 см). Когда стены обшиты, крыша уложена, можно монтировать окна и двери.
Отдельно внимание стоит уделить водосточной системе крыши, чтобы Ваш санузел не потек во время сильных летних дождей. Для этого монтируются специальные желоба, а также выполняется песчано-каменный дренаж. На улице просто закапывается бочка больших объемов, которая будет использоваться для отвода сточных вод. Перед тем как закопать бочку, в ней проделываются отверстия. К сливной яме подводиться водосточная труба из душа.
Следующая операция — утепление потолка, а также пароизоляция стен. Между душем и туалетом возводится гипсокартонная перегородка. Не стоит забывать и о вентиляции. Далее на стены наносятся гидроизоляционные материалы, стены, пол и потолок обшиваются кафельной плиткой.

Установка бака

При монтаже бака с водой можно:
— установить бак на крыше помещения;
— изготовить надстройку над баком из брусьев и покрыть ее полиэтиленовой пленкой, сделав парник.

Первый метод сэкономит время, так как вода будет быстрее нагреваться. Защита от теплопотерь будет выше. Второй вариант подойдет для той местности, где погода летом не отличается стабильностью.

Для надстройки делаются две заготовки из брусьев, которые сбиваются в форме буквы V. Соединяются между собой они при помощи деревянной рейки. Конструкция монтируется по краям крыши, крепится саморезами. Далее обивается пленкой.

Бак может быть металлическим или пластиковым. Металл быстрее прогревается, пластик намного легче. Здесь выбор зависит только от Вас.

В бочке выполняются два отверстия (одно для лейки, второе – для наполнения водой). В первое отверстие монтируется шланг, второе  соединяется с краном, если имеется централизованная подача воды на участке или используется насос для перекачки воды.

Screenshot_14

Установка летнего душа

Если вас устроит летний душ, подберите для него ровное место, а сток воды соорудите под наклоном. Выложите сток любым водоупорным материалом – рубероидом, бетоном или пленкой ПВХ. Сверху на сток уложите сетку, которая обеспечит проветривание и позволит избежать скопления затхлых запахов. Если душем планируете пользоваться часто или он будет в распоряжении многих людей, обязательно выкопайте в 3 м от душа изолированную 2-метровую дренажную яму. Визуализируйте ее границы заборчиком либо каменной кладкой, а сверху заложите досками, на которые поставьте цветочные вазоны и другой садовый декор.

Столбчатый фундамент для дачного душа

Столбчатый фундамент для дачного душа

По углам душа выройте ямки для опор – глубина должна быть не меньше 1 м. Перед тем как вкопать бруски, их нужно обработать снизу защитным антисептиком и обвернуть рубероидом. Чтобы опоры стояли ровно, используйте уровень. Залейте бруски бетоном и подождите, пока раствор затвердеет. После застывания сделайте обвязку опор – верхнюю и нижнюю. На этом с каркасом покончено.

Подвод воды

Подвод воды

Крыша делается так: крепите на верхнюю обвязку стропила и укладываете  кровельное железо. Нагреваясь на солнце, оно будет подогревать и воду в душе. Бак тоже выбирайте металлический и темного цвета – он лучше притягивает солнечное тепло, чем пластиковый и светлый. По периметру бака можно установить опоры и обшить всё поликарбонатом (кабинку тоже можно сделать из этого материала) – благодаря эффекту теплицы вода нагреется еще быстрее. Для семьи хватит 100-200-литрового бака. Сверху бак должен иметь крышку, чтобы вода не испарялась и не загрязнялась. Перед установкой бака не забудьте сделать в нем отвод для крана, к которому присоедините лейку со шлангом. Предусмотрите показатель уровня воды. Воду удобнее заливать в бак не ведрами, по старинке, а со шланга, с помощью насоса.

Стены душа можно отделать обработанными против гниения досками, шифером, профлистом или поликарбонатом (толщина – 8-16 мм). Главное, чтобы материал  гармонировал с отделкой остальных построек на участке.

Screenshot_13

Пол вымащивается плиткой, на которую ставится поддон и стелется коврик из резины. Если летний душ оборудуется стоком в дренажную яму, предусмотрите в полу трубу для слива в желоб для стоков. Чтобы вода не вытекала, отделите моечную зону небольшим порогом. Душевая кабинка закрывается дверью и водонепроницаемой шторкой.

Монтаж канализации

Определитесь с видом канализации: раздельной она будет или общесплавной. Последняя предполагает общую выгребную яму, в которую сливаются и бытовые стоки, и осадки. Более рационально делать раздельную  канализацию – отдельные водостоки уменьшают затраты на очистку и облегчают поддержание канализации в рабочем состоянии.
Если туалет на даче установлен на улице, а душ и раковина – в доме, то в сложном трубопроводе с очистным сооружением нет необходимости. Достаточно вырыть канализационную яму и вывести наружу сток.

Если же и душ с раковиной, и туалет – в доме, тогда нужна надежная система  очистки стоков с помощью септиков, чтобы не допустить загрязнения участка.

Для монтажа канализации потребуются: по меньшей мере, 2 железобетонных кольца, крышка для этих колец с дыркой для люка, люк, трубы диаметром 50 мм и 110 мм, герметик (цемент и щебень).

Для улучшения дренажных свойств дно ямы обсыпается щебнем. С помощью  крана опускаете в яму железобетонные кольца, устанавливая их друг на друга. Не забудьте сделать в верхнем кольце отверстие диаметром 110 мм для главной трубы, к которой примкнет сточная труба из дома меньшего диаметра (50 мм). Сверху ставите железобетонную крышку, в которую монтируете люк. Стыки и швы заделываете цементным раствором.

Слив воды

Слив воды

Сверху канализационная система засыпается песком. Песчаная насыпь также укладывается слоями, каждый из них должен быть смочен водой и тщательно утрамбован. Не забудьте о таком важном элементе, как утеплитель. Обычно для этих целей используется пенопласт. Сверху монтируется арматурная сетка и бетонный пол.

Такой вариант канализации долговечен. Единственной его проблемой может быть глиняная почва при высоком уровне грунтовых вод. В таких условиях стоки будут застаиваться, а очистное сооружение быстро заполняться.

Если дом оборудован унитазом, применяется монтаж сливной канализации с септиком. Попадая в трехкамерную емкость (септик), сточная вода из дома избавляется от твердого осадка и отводится на впитывающую или фильтрационную площадку. Объем септика рассчитывается по формуле: суточный объем используемой воды умножаем на 3. Расстояние до септика от дома – 5-20 м.

Для такой системы водостока используются чугунные либо пластиковые трубы диаметром 50 мм (подсоединяются к душу, раковине или ванне) и 110 мм (подключаются к унитазу). Для предупреждения промерзания глубина залегания труб в земле должна быть  не меньше 1 м. Нужно также исключить повороты труб, поскольку в этих местах сток будет застаиваться. Если же  без поворотов не обойтись, для возможности ремонтных работ нужно строить смотровой колодец. Понадобится он и в том случае, если протяженность канализации – свыше 25 метров.

Не пора ли освежиться?

Комфортная жизнь за городом без нормальных санитарных условий невозможна. Но не каждый дачник возьмется за сооружение душа и туалета своими руками. А сегодня это и не обязательно. Современные сборные блоки – уже в продаже. Благоустроенный туалет в виде симпатичного домика внешне ничем не выдает скрывающийся в нем санузел, а элегантная бревенчатая избушка совсем не похожа на привычный душ.

Screenshot_22

Брусовые и каркасные туалеты и душевые могут быть утеплены для круглогодичной эксплуатации. Такие постройки никогда не испортят дачный экстерьер. Они  украсят загородный участок и облегчат жизнь дачника. Ведь современные технологии не только делают удобным использование функциональных хозблоков и оборудования сантехнического назначения, но и ускоряют их уборку. Готовые модули комплектуются душевыми кабинами и раковинами, поддонами и унитазами. В ассортименте – как специализированные постройки (туалет или душ), так и комбинированные (совмещенный санузел в одном хозблоке). Стоимость зависит от набора услуг: обработка антисептиками и установка сантехники, улучшенная гидроизоляция и монтаж на местности «под ключ».

Screenshot_23

Например, дачный душ в половине хозблока за 50 000 рублей – это полностью готовая постройка нового поколения, выполненная по каркасной технологии, укомплектованная душевой установкой, линолеумом, электрическим оборудованием и утеплителем толщиной 50 мм. Из архитектурных  достоинств – покрытая ондулином двускатная крыша с коньком, отделка бревнами и резными наличниками. А за 200 000 рублей вы станете счастливым обладателем хозблока максимальной комплектации с электрической разводкой по всему строению. Соседи будут с завистью гадать, «кто-кто в теремочке живет». Им и в голову не придет, что никто в такой роскоши не живет, а только заходит, как говорили известному киногерою, «освежиться».

Быстрое возведение душа с туалетом для дачи своими руками
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Оставить комментарий

Все права защищены remontnadache.ru

Обратная связь